No man’s land

24 novembre

L’homme glisse un œil à travers un trou dans l’épaisse porte noire, et me demande en souriant si je veux bien être sa sœur. Voilà une bonne vingtaine de minutes qu’on attend là, derrière cette grande porte cadenassée qui nous offre la seule ombre possible à des centaines de mètres à la ronde.

Je lui répond que oui, pourquoi pas, non pas que j’ai cruellement besoin d’un frère à cet instant précis, ni même que je sois impressionnée par le fusil qu’il vient tout juste de déposer sur le lit de planches qui constitue son seul abri, mais à quoi bon contrarier la seule personne capable de nous aider dans le secteur... et c’est d’ailleurs la seule personne tout court..

Derrière nous, des rizières et champs de légumes à perte de vue. Pas une habitation, pas un seul fil électrique, pas une route, ni même un chemin digne de ce nom. Dans un autre contexte, on aurait trouvé cela grandiose…. Mais là, ça nous rappelle que non seulement, on n’est plus personne, mais en plus, au milieu de nulle part.

Parce que de l’autre côté de cette étrange porte, malgré nos espérances, c’est le même décor.

Il y a bien quelques fermiers au loin, occupés à travailler leurs terres, des buffles aux narines fumantes qui tirent de lourds attelages, mais ceux-là ne nous seront d’aucune utilité. Non, seul cet homme là, mon frère, qui sifflote tranquillement en faisant les cents pas, qui vient régulièrement jeter un regard furtif et amusé sur notre inactivité, lui seul détient les précieuses clefs.

On ne se demande plus ce qu’on fait là, mais plutôt à quel moment on a fait l’erreur qui nous a fait échouer au pas de cette porte.

On a oublié l’idée d’arriver à destination avant 15h, comme on l’avait envisagé, on a même oublié l’idée d’arriver à destination aujourd’hui ; notre seule préoccupation actuelle est de savoir si oui ou non, on pourra franchir ce seuil et poursuivre notre route.

Une seule chose est sûre, c’est que je suis déterminée à ne pas faire demi tour, et que je suis prête à dormir là plutôt que de revenir sur mes pas. Ca n’est pas simplement une question de principe, ni même de fierté, mais je ne me vois pas refaire les 5kms à pieds chargée de plus de 25 kgs…

Si on nous avait dit, en descendant du bus ce matin, que le seul moyen de rejoindre la frontière était de traverser des rizières sur des passages étroits et glissants, en suivant aléatoirement des villageois bien plus agiles sur ce type de terrain que les tortues courbées que nous sommes, on aurait choisi de reprendre un bus et de se rendre à un poste de frontière un peu plus accessible…

Pourtant, rien ni personne ne nous avait laissé imaginer ce scénario. Ni à l’hôtel de Rajshahi, ni le chauffeur de bus, ni même les officiels des « bureaux » de l’immigration bangladeshi qui n’ont pas eu l’air de trouver hasardeux de nous laisser partir à cet endroit.

D’après la carte du Lonely, la frontière devait être de l’autre côté de la rivière, à Godagari. Bangladesh d’un côté, Inde de l’autre. Mais déjà, dans la petite barque sommaire chargée de nous faire traverser, au milieu des poulets et des sacs de riz, on regardait la rive en face de manière suspicieuse, tant elle nous semblait anormalement déserte. Mais c’était trop tard, le passeport tamponné par les services bangladeshi, nous ne pouvions déjà plus faire demi tour, car officiellement, nous avions quitté le pays.

Alors à moins de se construire une cabane en bambou et d’apprendre à cultiver le riz, notre seule option est désormais de passer cette foutue porte pour, enfin, entrer sur le territoire indien.

Le temps passe, rien que le temps. L’homme au fusil nous fait comprendre qu’on attend l’officier, car sans lui, il ne peut rien faire.

Quand il commence à agiter les mains, les yeux derrière ses jumelles, en nous disant qu’il arrive, on jette un œil à travers les fils barbelés ; on ne voit rien, rien d’autre que ces champs qui atteignent l’horizon, rien d’autre que ce petit sentier qui y serpente et que l’on devra parcourir, jusqu’à la ville de Lalgola dont on ne distingue aucune trace…

L’officier finit par arriver, il doit avoir son heure car un fermier nous a rejoint dans l’ombre, avec une dizaine de sacs de riz. Manifestement, les échanges commerciaux entre les deux pays vont bon train.

Uniforme impeccablement repassé, casquette militaire enfoncée sur les oreilles, il aurait pu avoir une certaine allure si il n’était pas arrivé sur un vieux vélo…

En moins de temps qu’il n’en faut pour le dire, le tout petit cadenas ridicule cède et la lourde porte s’ouvre enfin ; nous voilà sur le sol indien, non sans soulagement….

Les formalités peuvent commencer, et à vrai dire, on les prend avec le sourire… les mêmes questions déjà posées cent fois depuis ce matin, les mêmes réponses approximatives, les mêmes incompréhensions sur un parcours peu commun….

Monsieur l’officier a décidé de faire les choses bien, et pour cela, la BSF (Border Security Force) se doit de fouiller les sacs.

Les quelques locaux sont passés depuis longtemps, que nous nous mettons à sortir nos effets personnels, en ce qui me concerne, la vue d’une petite culotte les mettra suffisamment mal à l’aise pour qu’on me fasse une signe de la main que je peux refaire mon sac….

Ils veulent tout savoir, et vont jusqu’à compter au centime près les 4 devises différentes que Gil transporte dans sa sacoche. Tout est scrupuleusement noté sur un petit bout de papier, et tout cela se fait dans une ambiance décontractée et bon enfant. Ils ne doivent pas voir tous les jours des étrangers par ici, et encore moins des étrangers avec 4 appareils photo, deux ordinateurs et des billets de banque de toutes les couleurs….

Nous voilà donc en Inde…. Théoriquement, car nous foulons son sol, mais officiellement, rien sur notre passeport ne le prouve, et on comprend vite qu’au bout des rizières, il faudra bien se rendre à un autre bureau. L’officier nous accompagne, il n’y aurait, d’après lui, que trois kilomètres à parcourir avant de rejoindre les douanes de la BSF….

On y arrive enfin… le soleil est bien bas, j’ai l’épaule droite presque déboîtée et les jambes qui tremblent, mais on voit enfin le bout…. En déposant nos sacs, à côté d’une petite table en bois à l’extérieur d’un bâtiment militaire, je commence à tellement croire qu’on en aura bientôt fini que j’accepte le thé gentiment offert en dépit de l’envie de plus en plus pressante d’aller au petit coin…ça dure une bonne demi heure, tout est repassé en revue, jusqu’au contenu de nos sacs que notre officier lit à haute voix au subalterne chargé de remplir le registre, devant des fermiers aux yeux de plus en plus exorbités… il faut dire qu’on transporte avec nous plus que ce qu’il leur faudrait pour faire construire la maison de leurs rêves…..

Sur le coup, on trouve cela moyennement rassurant, parce qu’on est pas encore arrivé en ville, et qu’il commence à faire nuit…..

Mais toujours pas de tampon en vue…. Heureusement pour nos sacs, et tant pis pour l’idée qu’on s’était faite d’être enfin débarrassés des formalités administratives, on se fait accompagner par une autre personne jusqu’à la ville, seulement à 2 kilomètres de là, pour aller au service de l’immigration……

Quand celui-ci, en entrant dans les premières ruelles habitées de Lalgola, nous demande de presser le pas, j’explose…. La fatigue physique et morale aidant, j’explose en riant et les insultes fusent en français, ce qui nous évite un incident diplomatique…. Je crois que le pauvre comprend qu’on commence à être sérieusement atteints.

Voilà enfin le dernier bureau…. C’est d’ailleurs le premier de la journée à ressembler vraiment à un bureau. On recommence toujours le même cirque, avec cette fois la tendance à les laisser se démerder avec nos passeports parce que après tout, tout ce qu’ils ont besoin de savoir y figure.

Je ferme les yeux, tente de m’assoupir. Gil lit son journal. Mais il ne faut pas rêver, ils ne s’en sortent pas, et je me démène de nouveau pour tenter de leur expliquer ce qu’ils veulent savoir. 20 minutes de plus, et toujours pas de tampon…. Pour cela, nous dit-on, il faut maintenant aller au service des douanes… le civil, cette fois. Heureusement que désormais, on peut trouver un rickshaw, sinon je crois bien que je leur aurais laissé mon passeport, mon sac à dos, et tout ce qu’ils voulaient….

Nous voilà repartis, non pas pour la dernière étape, ça serait trop beau, mais l’avant dernière…. Car il nous faudra revenir ici, à l’immigration, après avoir vu les douanes….

Ils ont le don de faire les choses simplement, et encore, je dis cela en sachant que tous nos papiers sont en règle….

Il est 17h30 quand enfin, les passeports tamponnés à la va-vite, nous rejoignons l’hôtel Priyanka, que nous a recommandé le douanier comme le seul établissement décent de la ville, et dans lequel il a eu la gentillesse de nous faire libérer une chambre.

A 9h ce matin, quand on est descendu du bus à ce qu’on pensait être la frontière, on se disait que ce soir, on pourrait manger des frites et une salade de fruits à Calcutta.

Comme si ça pouvait être aussi simple de quitter le Bangladesh que d’y entrer… ça se saurait….

On finit la journée complètement épuisés, mais demain, à 5h du matin, on prendra la direction de la gare pour sauter dans le premier (et unique…) train pour Calcutta…..

Kakouland

Saidpur, le 20 novembre

Je compte les jours. C’est souvent que ça arrive, en voyage, de compter les jours. Parce qu’il y a toujours une histoire de visa qui expire, d’avion à prendre, de billet de train à réserver, un rendez-vous à ne pas manquer….

On a parfois besoin de se raccrocher à la réalité du temps qui passe, parce que quoi qu’on en dise, la vraie liberté du voyageur n’existe pas. A moins d’avoir un budget qui permette de l’acheter.

Mon visa expire dans plus d’un mois, j’ai encore une grosse liasse de Taka dans mon porte monnaie, pas d’avion en vue avant mars prochain, et pourtant, ça fait trois jours que j’ai commencé le décompte.

Le retour imminent en Inde devient une véritable obsession, autant qu’une nécessité… cette fois ça y est, le Bangladesh a eu raison de moi. Fini le temps de la découverte les yeux grands ouverts, à s’extasier à chaque carrefour, désormais, un coin de rue est un coin de rue et il ne réserve guère plus de surprise.

Je suis lassée du décor qui ne change plus, des bruits qui résonnent davantage, des regards qui me semblent de plus en plus durs et agressifs.

Les comportements qui me faisaient sourire m’agacent aujourd’hui au point de devenir parfois insupportables, et tant pis pour les bonnes manières auxquelles je suis censée me plier, ce pays m’a tellement abattue que je n’ai plus l’énergie de me plier pour quoi ou qui que ce soit.

Je pourrais continuer à vous dire à quel point le voyage, c’est super, que tous les matins je suis heureuse de sortir de ma chambre pour partir à la rencontre d’une population chaleureuse et hospitalière, mais ça serait vous mentir. Parce que là, les gens, ils m’em-mer-dent.

Et la chaleur humaine, je m’en passerais bien quand elle se traduit par une trentaine de gamins surexcités qui me suivent en hurlant, ameutant ainsi tout un quartier qui avait pourtant l’air tranquille, et réduisant à néant nos chances de pouvoir saisir un instantané. Et quand bien même je trouve un sujet à photographier, comme un jeune chiffonnier auquel personne ne s’intéresse et qui lui-même ne s’intéresse pas à grand chose d’autre que son sac de déchets qu’il tient sur l’épaule, il y a toujours deux ou trois kakous qui vont engueuler ce pauvre petit bonhomme qui n’a rien demandé à personne pour qu’il me regarde en souriant. Et là, la photo, y’en a plus.

Les kakous, pour ne pas dire « petits cons » (parce que, entre nous, c’est comme ça qu’on les appelle), ce sont les plus pénibles de tous. Généralement, ils ont abandonné le pagne traditionnel pour un pantalon trop serré et une chemise de cowboy, ils se promènent à deux ou trois en traînant leurs semelles de tongs dans la poussière, et se croient toujours plus beaux et plus intelligents que tous les autres.

Et ils ont un don indéniable pour foutre une photo en l’air.

Parfois, ça peut venir d’une bonne volonté, parce qu’ils partent du principe qu’une photo ne peut être réussie que si le sujet regarde droit dans l’objectif, et que pour ça, ils vont jusqu’à saisir le visage du gamin à pleine main pour le tourner de force vers l’appareil…. De quoi en traumatiser plus d’un..

Et puis il y a ceux qui sont juste chiants, qui veulent absolument être dans le cadrage et qui sont prêts à tout pour cela, qui poussent les autres à coups de coude, qui apparaissent devant l’objectif juste au moment du déclenchement et qui font semblant de ne pas comprendre quand on leur demande expressément de dégager (en bangla..)…

Qu’on vienne encore une fois me dire que j’ai choisi la vie facile que celle de faire des photos de vacances au Bangladesh…. Le prochain qui me parle de vacances, je lui prête mon appareil photo et lui paie un aller simple pour Dhaka.

Non décidément, il est temps de changer d’air. Je n’ai aucun regret d’être venue au Bangladesh, bien au contraire, et il ne faut surtout se faire une idée du pays sur ces quelques lignes… mais c’est comme tout, il faut savoir s’arrêter, repasser la frontière et quitter la scène avant de faire un pas de trop… ou une ville de trop…

Maintenant, ça n’est plus qu’une question de jours avant de retrouver l’Inde et sa relative civilisation ; ça peut vous sembler surprenant de qualifier l’Inde de pays civilisé, mais après le Bangladesh…. Les pancakes à la banane, les milkshakes et les frites de Calcutta nous apparaissent comme un luxe, et.. un rêve bientôt accessible…. Pour le cassoulet et la pizza aux quatre fromages, il faudra attendre encore !

Sylhet,

8 novembre 2008

Je pourrais vous parler des biscuits. Ça, je les connais, les biscuits. Les salés, les sucrés, les crémeux ou ceux qui facilitent la digestion, les biscuits apéritifs ou ceux qu’on trempe dans le thé. Moi, mes préférés, ce sont les Tip. 12 Taka (13 cents) le paquet, on en voit partout, on en a même trouvé en vente dans la soute du bateau pour Chittagong, et c’est peu dire.

Je suis devenue une mangeuse de Tip. C’est loin d’être la panacée, à vrai dire, il y a tellement de choses qui me feraient envie que je préfère ne pas y penser…

On ne peut pas dire que le Bangladesh soit un paradis culinaire.

Et s’il y a bien quelque chose dont on ne peut pas se passer, c’est de manger… autre chose que des biscuits.

On trouve des snacks, partout et à toute heure. Des genres de samosas, ou autres « friands » fourrés à la viande, aux œufs ou aux légumes, dégoulinant d’huile, à déguster de préférence avec une sauce verdâtre non identifiée. Ça n’est pas mauvais, si l’on est pas trop regardant sur l’hygiène du cuisinier, sur l’état de propreté des plaques métalliques ou sur la couleur de l’huile. Et si toutefois on est regardant sur ce genre de choses, on ne vient pas au Bangladesh.

Au début, c’est bon. Si d’apparence, ça ressemble aux snacks indiens, le goût est différent, alors c’est bon parce que ça change. Mais ça devient vite écoeurant, surtout sous une chaleur étouffante où l’on rêverait d’une salade de crudité ou d’un gaspacho bien glacé.

C’est peine perdue, les légumes on ne les voit que dans les marchés, ou alors frits dans une sauce épaisse et grasse. Et épicée.

Dans la catégorie snacks, toujours, il y a aussi les fast food. Fast parce que c’est prêt d’avance (et là, il ne faut pas se poser la question de savoir depuis quand exactement), et que c’est réchauffé au micro-onde ou au soleil derrière la vitre. Et food, parce que c’est censé se manger. De loin, ça pourrait ressembler à des hamburgers. Une boule de pain coupée en deux, avec un truc dedans. Un seul. Ou deux, quand ils rajoutent un cure-dent pas toujours très visible. Mon dernier burger, c’était à Dhaka. Un chicken burger, qui n’était rien d’autre qu’une cuisse de poulet panée au chili, avec du pain autour… l’expérience m’a fait cherché le petit bout de bois planté en travers, mais c’est sur les os que j’ai failli me casser les dents…

Et puis heureusement, parfois, on trouve des restaurants. Des endroits où les gens viennent s’asseoir autour d’une table pour manger dans des assiettes. Etrangement, ça ne court pas les rues. Bien sûr, il y a toujours les restaurants des grands hôtels ou des lieux à la mode, paraîtrait même qu’à Dhaka, on peut manger italien. Mais les petits bouis-bouis populaires, les dhabas des coins de rues que l’on voit en Inde et où l’on se remplit le ventre pour quelques piécettes, bizarrement, ici, il faut les chercher.

Aussi, en arrivant à Sylhet et en découvrant que notre rue était truffée de restaurants de ce genre, on en a salivé d’avance.

Pourtant, on s’en doutait, il n’y avait pas vraiment de quoi….

On ne s’évertue plus à demander un menu. Ça n’existe pas, et le mot lui même n’a pas été traduit en bangla. Rien de bien surprenant, ils n’existent pas non plus dans les dhabas indiens, ni dans les restaurants de rue en Thailande ou en Chine, mais la différence c’est que là bas, on peut toujours jeter un œil en cuisine et mettre le nez dans les casseroles pour faire son choix. Ici, c’est pas possible. On a bien essayé une fois ou deux, mais vue la réaction des gens, ça a été pris comme une violation de l’intimité. Et au Bangladesh, on ne rigole pas avec l’intimité (sauf la nôtre).

Alors par défaut, on accepte les propositions que l’on peut nous faire, et qui se résument bien souvent au vocabulaire limité de nos hôtes. Rice, chicken curry, dhal.

C’est comme ça qu’on se fait un festin de temps en temps, heureux comme des papes avec une plâtrée de riz et des os de poulets rachitiques à ronger, sans plus songer à demander autre chose aux nombreux serveurs qui peuplent les lieux, et qui sont de toute façon bien trop occupés à nous regarder manger.

Je ne sais pas où j’en suis dans ma courbe de poids, la dernière fois que je suis montée sur une balance, c’était sur le quai en attendant le métro à Calcutta. Ce qui est sûr, c’est que le régime bangla est efficace. A bon entendeur. 

Cox’s Bazar

31 octobre

Pour Jean Luc, en souvenir d’une promesse faite au milieu des livres de ta librairie…

(www.autourdumonde-lille.com, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore)

Aujourd’hui, c’est jour de repos. C’est vendredi, les écoles sont fermées et on a droit à notre grasse matinée.

En théorie, Cox’s Bazar a tout pour plaire. Une longue plage de sable fin, propre, avec des transats et des parasols colorés, des snacks pour les petites faims, des vendeurs de ballons et de coquillages sur le front de mer et des loueurs de chambres à air.

De quoi passer agréablement notre temps libre. En théorie.

Loin d’avoir le budget pour loger dans un des ces resorts de bord de mer, nous avons opté pour le centre ville, qui ressemble en tout point à n’importe quel centre ville d’une bourgade bangladeshi, avec juste une concentration d’hôtels plus élevée que la moyenne. Des rickshaws, des dhabas, des vendeurs de betel, des banques et des magasins en tout genre. Et du bruit.

Non sans difficulté, nous avons fini par trouver un hôtel qui voulait bien nous louer une chambre, et en peu de temps, nous avons pris le chemin de la plage. Après tout, c’est pour elle qu’on vient à Cox’s Bazar.

On est tombé d’accord sur moins de 3 minutes. Avant que quelqu’un ne s’approche de nous. En réalité, on a même pas eu le temps de s’asseoir que les premiers vendeurs, photographes et gamins sont venus roder autour de nous.

Décidément, la plage ne sera pas un lieu reposant où flâner tranquillement en respirant l’air marin… pas si surprenant en fin de compte. On reste au Bangladesh, et ici comme en Inde, la tranquillité n’a sa place qu’entre les murs de la chambre d’hôtel.

Qu’il en soit ainsi…. Nous décidons que la plage sera notre nouveau lieu de travail, et commençons à penser à un reportage sur les touristes bangladeshi. Ils sont nombreux, à quelques kilomètres de la plage où nous sommes arrivés, là où se concentrent les hôtels luxueux et les magasins de souvenirs.

Si la première plage est quasiment déserte, en dehors des quelques personnes autour de nous, la plage « touristique » est surpeuplée…. De loin, on a d’abord cru à une sorte de festival, un événement religieux qui pourrait expliquer une telle concentration sur un si petit bout de plage… (dire qu’elle fait plusieurs kilomètres de long !) mais non, si les gens sont tous amassés là, c’est qu’il y a une route qui accède à la mer, alors pourquoi aller plus loin pour mettre les pieds dans l’eau…

Il y a le poste de surveillance, duquel on pourrait presque s’attendre à voir sortir Pamela Anderson, les parasols parfaitement alignés, les vendeurs de cacahuètes et les photographes en chemise rouge.

Des familles entières viennent profiter des derniers rayons de soleil, les enfants courent dans les vagues, les hommes remontent leur bas de pantalon ou leur pagne, et les femmes mouillent leurs saris ou kameez (pantalon bouffant à la pakistanaise) ; bien entendu, pas de maillot de bain à l’horizon. Ce serait indécent. Le voile reste de rigueur pour les musulmanes, et si on voit quelques bras nus, c’est bien le maximum autorisé.

Mais la mer reste la mer….. des enfants font des châteaux de sable, d’autres écrivent leur nom du bout de leur doigt, d’autres encore sautent dans les vagues ou courent pour leur échapper pendant que la grand-mère garde les sandales et que le papa les prend en photo avec son téléphone portable ; les filles ramassent des coquillages, les garçons jouent au ballon ; des couples enlacés perdent leurs yeux vers le même horizon et semblent en dehors de la foule qui les entoure….

La plage…. Toute l’insouciance et la légèreté des vacances, où tout le monde est heureux… sans parler, bien sûr, des gamins qui vendent des bananes ou de l’eau minérale, des colliers de coquillage ou des crèmes glacées, ces gamins qui font partie du décor et qui s’y perdent..

Ici comme en Inde, et surtout sur cette plage, les plus riches côtoient les plus misérables avec autant de mépris, et n’ont comme seule considération que de les voir disparaître de leur photo souvenir.

Le soleil se couche sur Cox’s Bazar, les couleurs s’assombrissent ; les beaux saris flamboyants, les longues tuniques noires et les haillons ne sont plus que des ombres identiques. Voulzy disait que le soleil donne la même couleur aux gens… pas à Cox’s Bazar…



( pas moyen d'inserer les images...... alors je vous invite a aller voir l'album Bangladesh!! es photos de la plage et d'autres

Lundi 27 octobre, Chittagong

Nous avons fini par arriver hier soir. Sans encombre, et avec seulement 24h de retard sur l’horaire prévue. Chittagong est la seconde ville du Bangladesh, et nous commençons à prendre la mesure de la folie citadine… trouver un hôtel n’a pas été une mince affaire, et il nous aura fallu pas moins de 1 heure à crapahuter dans les bazars et les rues encombrées, promenés d’une direction à une autre par des explications hasardeuses…. Pour finalement comprendre que le petit hôtel que nous avions repéré dans le guide n’existait plus… fatigués, les épaules et le dos meurtris par le poids du sac, nous trouvons une autre option et nous dirigeons vers l’hôtel Mishka, où nous finissons pas poser notre bardas. Et tant pis pour le prix qui frise la limite supérieure du budget alloué, nous n’avons plus le courage de chercher un autre toit….

La chambre est immense, on ne peut plus grise et impersonnelle, mais immense. Un fauteuil, une table et deux chaises, une commode, trois gros cafards et ce qui nous intéresse le plus : un fil tiré entre les murs, qui va nous permettre d’étendre le linge. Après plus de deux jours dans le bateau, une lessive s’impose… le temps d’acheter le nécessaire, et quelques provisions pour la soirée et le petit déjeuner, et avant même d’oser s’allonger un peu pour un repos mérité, nous mettons nos dernières onces d’énergie dans le récurage de nos vêtements.

Chittagong by night nous avait semblé animée, les trottoirs envahis de vendeurs et les rues de rickshaws, et même si le décor ne nous avait pas paru si intéressant, nous mettions cela sur le compte de la fatigue et de l’obscurité, partant du principe que nous n’avions encore rien vu et que quoi qu’il en soit, il n’y a pas de mauvais endroit pour photographier.

Chittagong le matin, à travers les vitres de la chambre, nous apparaît comme un spectacle déprimant… la pluie ne cesse de tomber, violente et glaciale, et il semble que la grisaille de nos murs se soit étendue à toute la ville. La température est tombée, et pour la première fois depuis longtemps, je rêve d’une douche chaude et d’un pull-over..

On ne peut pas dire que cette nouvelle étape nous inspire beaucoup, mais il va de toute façon falloir attendre que le linge soit sec avant de pouvoir décider de partir pour la prochaine…..