Istanbul,

le 28 avril

Je ne me remets pas du trajet en bus. Je suis arrivée à l'otogar d'Istanbul pliée en deux, après 18 longues heures de route, et quelques dizaines de minutes de sommeil à tout casser. Il était 7h30 ce matin. Juste le bon moment pour me taper le métro et le tramway bondés, à l'heure où le tout Istanbul se met en branle pour une nouvelle journée de travail. Moi, je vais me coucher. Et ne suis pas vraiment d'humeur pour les bousculades matinales.

Direction Sultanhamet, le quartier de la mosquée bleue, où je retrouve sans difficulté le Metropolis Hostel où j'avais séjourné il y a deux ans. Dortoir complet...

Heureusement, je n'ai pas à chercher bien loin pour trouver un lit disponible.

Il y a 10 lits dans le dortoir, et 4 sont occupés. Je dépose mon sac en silence, et me glisse toute habillée sous les couvertures. Il est 8h30.

A 9h, si j'avais été du genre à tomber comme une masse dans un profond sommeil, j'en aurais été brutalement extirpée par le réveil en fanfare des quatre jeunes minettes qui, manifestement, n'ont que faire de ma présence.

Elles piaillent, gloussent, caquètent, au point que je me demande si je n'ai pas malencontreusement atterri dans le poulailler du quartier.

Parfois, je me dis que je suis devenue trop vieille pour ces conneries.

A 10h, avec les incessants va-et-viens et les portes qui claquent et les séances de maquillage devant le miroir du dortoir, j'abandonne l'idée de faire ma nuit, et sors avec grande peine de mon état léthargique pour attendre mon tour de salle de bain.

Il fait gris et froid aujourd'hui. Et manifestement, je ne vais pas être bonne à grand chose. Avec les 25 euros que me coûtent les deux nuitées à venir, j'ai droit à l'accès à internet.

Grâce à cela, et au message que Lala m'a envoyé, je me suis trouvé un objectif à ma portée: un bon hammam me fera le plus grand bien.

J'y avais bien pensé, mais à vrai dire, l'idée d'aller dans un lieu rénové essentiellement pour l'usage des touristes ne m'enchantait pas plus que cela. La description que Lala m'a faite des hammams du quartier de Laleli me suffit, et je sais aussi que je peux me fier à ses conseils les yeux fermés. Alors je me mets en route.

Trente minutes de marche plus tard, j'en trouve un. Pour les femmes exclusivement. Et ça ne me surprendrait pas qu'il soit justement celui que Lala a elle même expérimenté il y a quelques semaines.

Une vieille dame me fait entrer dans une vaste cour, au centre de laquelle trône une petite fontaine desséchée.

Quelques vieux sofas usés recouverts de tapis qui le sont tout autant, un tas de serviettes grisâtres pliées, des sandales en plastique alignées, et une autre vieille dame, assoupie dans un fauteuil près d'une tasse de thé froid.

Autour de la cour sont dressées des sortes de cabines individuelles branlantes en contreplaqué, dans une desquelles on me prie de me déshabiller. Pas avec de longues phrases emplies de courtoisie, mais avec quelques rapides mouvement de mains.

L'endroit pourrait être superbe, avec les pierres voutées du plafond et celles, polies, qui constituent le dallage du sol. Mais tout est vieux et fatigué, comme les deux femmes qui semblent tenir le lieu, et comme l'unique cliente que je surprend à sortir de sa cabine, un bonnet de bain rose sur la tête, et une serviette de la même couleur enroulée autour de sa chair blanche et flasque.

Je m'exécute. Je sors de la cabine, serviette autour de moi, ma paire de sandales en plastique aux pieds, et je suis la vieille dame.

Une première porte, en faux bois qui gondole quand même, trop petite. Un étroit et court passage dans l'obscurité, avant de découvrir une première salle de bains, avec quelques bancs et vasques en marbre blanc rayé de gris.

Nous la traversons, pour en atteindre une autre, plus vaste, entourée elle aussi de bancs et de vasques, et au centre de laquelle trône une large table de marbre de la même couleur.

Les murs sont hauts, décrépis, et sont dominés par d'autres voutes percées de trous qui laissent pénétrer la lumière extérieure en faisceaux brumeux.

Ca pourrait être majestueux, ça pourrait être sordide. C'est quelque part entre les deux.

Il n'y a que moi. Moi et cette vieille dame qui, d'un coup de main étonnemment leste, me retire la serviette pour la pendre à un tube rouillé qui sort du mur.

"Sit. Water.", qu'elle me dit en pointant du doigt une coupelle de plastique rose qui flotte dans une des vasques, puis me laisse là, au milieu de la pièce, nue comme un ver.

Alors je m'assied, et je m'asperge. Comme elle l'a dit. Cette dame a comme qui dirait une sorte d'autorité naturelle qu'il semblerait déconvenu de défier.

Et puis je suis là pour me laisser faire après tout.

Alors je m'assied, et je m'asperge. En attendant la suite.

L'atmosphère paisible commence à m'envelopper de douceur... La vapeur tiède, le silence à peine troublé par le bruit de l'eau, un moment de calme que j'apprécie à sa juste valeur... dans son plus simple appareil.

La vieille dame réapparaît. Une bonne quinzaine de minutes plus tard. Le ventre et les seins pendant sur un slip rouge, les cheveux gris remontés en chignon. Une allure de sumo du troisième âge.

Elle tient dans une main un gant de crin noir et de l'autre, elle tapote la table centrale où je suis maintenant supposée m'allonger. Tout de suite. Elle me frotte avec tant d'énergie que j'y laisse un peu de ma peau, je la vois partir en lambeaux. Les quelques centimètres carrés de bronzage que j'avais réussi à préserver risquent de rester là, en bouloches noires, sur le marbre blanc. A moins que cela ne soit la crasse?

"Shoes. Water". C'est le temps des ablutions. Je m'assieds. M'asperge. Pendant quinze autres minutes.

Puis elle revient. Pour le massage. Moment que je redoute un peu, car à chaque fois que je me fais masser, spécialement le dos, je finis pas éclater de rire.

Elle me savonne généreusement. Ca sent bon. Ca mousse. Je glisse sur le marbre.

Sans guère de surprise, désormais, le massage est énergique... et douloureux. Ce qui n'est pas si étonnant, après la nuit passée à gesticuler de manière inconfortable dans mon mètre carré attitré. Des noeuds partout. Je me retiens de rire. Ca pourrait sembler mal venu... probablement pas, en réalité. C'est son air et ses gestes de bourreau qui me font penser ça.

"Shoes. Water." Je remets mes sandales, et vais me rasseoir, couverte de mousse. Je découvre des douleurs que, bizarrement, je n'avais pas en arrivant.

Puis elle me shampouine. En me tordant un peu le cou. En me tirant un peu les cheveux. En me massant le cuir chevelu, toujours avec cette étonnante énergie. Comme chez le coiffeur, sauf que c'est rare que la coiffeuse appuie la tête de son(sa) client(e) sur ses seins nus. Pour autant que je sache.

Vient le moment du sauna... il tombe à point nommé, même si, contrairement à mes habitudes, je ne le supporte pas bien longtemps. La faim, peut être, la fatigue, sans doute...

J'ai compris. Je vais m'asperger toute seule. Comme une grande.

Heureusement que je n'ai pas attendu son feu vert car, après plusieurs voyages entre le sauna et les ablutions, quand je décide finalement d'en rester là, je retrouve ma vieille dame endormie, près de l'autre qui n'a pas bougé d'un pouce depuis plus de deux heures.

Je ne sens plus grand chose de mon corps, sauf mon estomac qui manifeste son mécontentement d'être resté quasi vide depuis hier matin.

Après un temps de repos dans ma cabine, privative s'il vous plait, je réveille ma ladie pour la douloureuse, qui ne l'est pas tant que ça. J'ai peut être l'air, qui sait, d'attendre de sa part de nouvelles directives, c'est si bon parfois de se laisser commander de la sorte... Alors elle me regarde, esquisse pour la première fois un sourire, et formule son utime ordre.... "Baksheesh"....

Alep

24 avril 2010

Dernière étape syrienne… je réalise combien je me suis habituée à ce pays, maintenant que je suis sur le point de le quitter. Je commençais tout juste à me sentir dans le cœur battant du voyage…

Je me revois la semaine dernière, les premiers pas hésitants dans les rues de Damas, cherchant doucement mes repères dans un nouveau décor.

Pourtant, en bien des points, la Syrie n’est pas si différente de son petit voisin libanais. On y parle l’arabe, on y mange des fallafels, du houmous ou des olives, les clopes ne coûtent rien, et les taxis sont jaunes.

Mais si j’ai eu une chance et un bonheur inouïs à découvrir le Liban de l’intérieur grâce à Nawal, Katia, et toutes les autres personnes qui m’y ont accueilli, le voyage en soi, tel que je le connais, a réellement commencé quand j’ai quitté Beyrouth.

Livrée à moi-même, sac au dos, allant de découvertes en découvertes, me laissant guider par mes envies et les rencontres de passage.

J’ai pris mes marques, appris la nouvelle valeur d’une nouvelle monnaie, me suis habituée aux visages voilés des femmes, et moustachus des hommes, ai déchiffré de nouveaux codes… il y a les sourires accueillants, les plus fréquents, qui se renvoient comme on se renvoie une balle, et qui se finissent souvent par le partage d’un thé, puis les sourires gras et bassement aguicheurs, auquel il vaut mieux ne pas répondre, sous peine d’entretenir des idées reçues ; ces sourires là sont reconnaissables, car universels… en tout cas dans les pays où les gens sourient.

Il y a les gestes à décoder, la main vers le haut pour refuser, vers le bas pour attirer, vers le ciel, pour le louer… la main qui invite, la main qui interroge, la main qui frôle avec sympathie ou indélicatesse.

Et tous ces regards… tournés, de manière quasi incessante, vers l’étrangère que je suis, comme si j’étais le centre d’un monde que je voudrais pourtant juste observer sans en toucher l’équilibre. Certaines ont du mal à le supporter… je repense à Fatima, rencontrée hier soir à Hama, pour qui ces regards pénétrants resteront un point noir de son voyage.

Pour ma part, sauf quand la fatigue est trop forte et que tout devient insupportable, ils ne me gênent plus. Je ne les vois plus… et quand bien même…. Je suis venue pour observer les gens vivre, comment leur en vouloir d’en faire autant.

Ce qui est sûr, c’est qu’ici, les regards ne sont jamais agressifs. De tous ceux que j’ai pu croiser, il n’y en a aucun qui n’ait été emprunt de bienveillance.

Si des amoureux de nature pourraient être déçus par les paysages que la Syrie peut offrir, ceux qui, comme moi, sont friands de rencontres, ne peuvent repartir qu’envoutés.. comme je l’étais également en quittant le Liban.

C’est passé bien trop vite.. j’aurais voulu m’enfoncer davantage dans le pays, quitter les sentiers battus, au demeurant incontournables pour une première visite ; j’aurais voulu aller m’imprégner des influences irakiennes et kurdes, aux frontières du pays, plonger mes pieds dans l’Euphrate et me brûler au soleil du désert, accompagner des bergers bédouins ou siroter un thé dans un village de pêcheurs : j’ai l’impression de n’avoir fait que survoler le pays. Même si il m’a déjà offert beaucoup…

Je reviendrais. Inch’Allah.

En attendant, il me reste une journée à Alep, et je compte bien en profiter.

Demain, c’est dimanche, et je démarrerai de bonne heure, avec les écoliers. Pour une dernière fois.

Hama

Jeudi 22 avril

Dès la descente du minibus, j’ai senti que cette ville allait me plaire.

Elle grouille. Elle fume, elle crie, elle transpire… une vie bouillonnante, vraie et authentique, qui n’a que faire du touriste de passage. J’ai à peu près 3 kms à parcourir pour rejoindre l’hôtel que j’ai repéré et cette fois, tellement absorbée par ce qui m’entoure, je ne sens pas le poids de mon sac.

Il faut dire aussi que je me sens enfin reposée… Marmarita m’a offert ce dont j’avais cruellement besoin : le calme, et avec lui, un vrai sommeil réparateur….

Rien de tel pour bien commencer la journée, d’autant qu’elle s’avérait assez chargée. Trois voyages en bus, un peu de stop, et beaucoup de marche à pied, notamment dans le fantastique château de Hosn, le dit « Krak des Chevaliers », dans lequel j’ai erré des heures durant, à me perdre dans ses abîmes les plus sombres.

Hama… mes deux amis Vrej et Peno m’avaient assuré qu’il n’y avait rien de particulier dans cette ville et que cela n’était pas nécessaire d’y faire une étape. Mais compte-tenu de leur engouement pour Marmarita, qui reste incompréhensible pour moi, c’est soudain devenu une raison en soi pour que je m’y arrête….

Hama… la rue principale est bordée d’échoppes en tout genre, boucheries et vendeurs de téléphones portables, épiciers grossistes et bijoutiers… ça sent la viande fraiche, ou grillée, les olives, le cumin, le yaourt, un peu les égouts aussi, parfois. Ca se bouscule, comme un dimanche matin à Wazemmes, en grandeur nature…

Je me sens comme un poisson dans l’eau, et me faufile à la hâte, pressée de me délester de mon sac.

C’est vite chose faite, l’hôtel Cairo a une chambre pour moi. Pour le prix d’un lit sur le toit à Palmyre, j’ai mes quatre murs à moi, carrelés jusqu’au plafond. Je dormirai ce soir dans ce qui fût manifestement une ancienne cuisine, avec son évier et ses plans de travail en marbre.

Je quitte rapidement l’hôtel. Juste le temps de me rafraîchir un peu, et je pars à la découverte de la ville.

Je poursuis la grande rue qui m’a amenée jusqu’à l’hôtel, qui ne désemplit pas, me fraye un chemin dans la circulation intense, puis bifurque vers les petites ruelles de ce qui fût la vieille ville, et dont il ne reste pas grand chose. Puis les rues commerçantes, ses vitrines affichant tantôt de longs manteaux noirs, tantôt des pyjamas bariolés, des foulards sobres, puis des dessous affriolants. Les hommes fument et boivent le thé, les femmes traînent leurs enfants dans les boutiques. Il fait chaud, je m’engouffre dans le souk. Il n’est pas beau, il n’est pas truffé de caravansérails comme celui de Damas, on n’y vend pas de souvenirs, pas de cartes postales. C’est juste un souk, un bazar, un labyrinthe d’allées où pendent vêtements bon marché, chaussures et casseroles, dans un brouhaha joyeux et enfantin, où tous les sons se mélangent pour n’en faire plus qu’un.

J’ai une pensée pour Nawal, quand je repère un vendeur ambulant de fèves. C’est elle qui m’y a fait goûter dans le souk de Saida. Des grosses fèves rouges, avec du cumin, du sel et du citron. Et un cure-dent. Elles sont aussi délicieuses qu’au Liban.

Je poursuis mon chemin, quitte le souk, traverse la rue principale, toujours aussi encombrée, et m’aventure vers des ruelles plus calmes. Plus de magasins partout. Plus de voitures. Plus de goudron. L’école est finie depuis longtemps, les enfants célèbrent l’arrivée tant attendue du week-end comme il se doit, à coup de ballon et de chamailleries. Ils courent dans tous les sens, leurs rires éclatent à chaque coin de rue, et je m’en donne à cœur joie. Je traque un visage, un clin d’œil, un mur peint, un boulanger, une porte, tout devient prétexte à photographier, et photographier encore.

C’est là, sur une petite place caillouteuse, en jouant au ballon avec quelques gamins poussiéreux du quartier, qu’une porte s’est entrouverte. On m’invite à boire le café. En temps normal, je ne bois pas de café à cette heure. Mais je ne suis pas en temps normal, alors j’accepte. De toute façon, on m’a déjà offert suffisamment de thés aujourd’hui pour risquer d’avoir un sommeil perturbé, je ne suis plus à un café près. C’est la mère d’Irshad, un des garçons avec qui je jouais au foot, qui m’interpelle.

Elle passe son visage derrière le rideau, discrètement, car elle ne porte pas son voile.

J’entre dans une minuscule cour encombrée de chaussures et de seaux en plastique, puis me déchausse avant de pénétrer dans l’unique pièce de leur modeste maison. 4 mètres sur 3, recouverts de tapis. Une télé, un lit sur lequel un homme sommeille, un frigo, deux armoires, un porte-manteaux et des matelas entassés dans un coin. On m’invite à m’asseoir. Je comprends vite que je comprendrais pas grand chose, car personne dans la famille ne parle anglais, à part le petit Irshad dont le vocabulaire se limite aux quelques mots qu’il m’a déjà dit… welcome… country… name… thank you…

On m’a proposé un café, mais c’est tout un festin que la mère d’Irshad, Cerag, s’évertue à me préparer. Les plats arrivent, petits mais nombreux, sur un large plateau argenté. Olives, fromage, tomates, thon, et encore tant d’autres choses dont je ne connaîtrais sans doute jamais le nom français… nous sommes huit à partager le repas. Je ne sais pas qui est qui, à qui appartiennent ces enfants, quels sont les liens qui les unissent.. je sais seulement que c’est le père d’Irshad qui, aussi bruyants que l’on puisse être dans nos rires et nos demi conversations, dort profondément sur le lit conjugal.

Le paternel se réveille enfin. Tarke. Il ouvre à demi les yeux, râle car le lait chaud que sa fille lui tend n’est pas assez sucré, puis, comme si il n’était pas surpris de me voir ainsi assise chez lui, m’offre un large sourire avant d’allumer une cigarette.

Ahlan wa sahlan. Bienvenue. J’ai entendu cette phrase si souvent qu’il me paraît impossible de l’oublier désormais.

Nous partageons le repas, et je perfectionne mon arabe. Je sais maintenant dire « olives noires », et « j’ai plus faim »… ça pourra toujours me servir.

Toute la famille est adorable, et ne cesse de veiller à ce que mon verre de thé soit toujours plein, de rapprocher les assiettes de moi, de peur, sans doute, que je n’ai pas le bras assez long.

Je les quitte le ventre plein, et le cœur léger. Nous avons réussi à convenir de nous revoir demain. A 13h, après la prière. Pour le déjeuner… je ne savais pas combien de temps j’allais rester à Hama, mais désormais, je suis sûre d’y rester une nuit de plus.

Marmarita

21 avril

Part I

Peno et Vrej, mes deux compères du bus de Beyrouth, m’avaient assuré que Marmarita était sans doute un des plus beaux villages syriens. Dès lors, j’avais prévu de m’y arrêter. Non loin du Krak des Chevaliers, qui était déjà sur mon plan de route avant même d’arriver sur le sol syrien, ça ne me semblait pas bien difficile d’y faire un détour.

Mike et moi, nous nous sommes séparés à Homs, dans la bruyante gare routière à la sortie de la ville. Des adieux rapides au milieu de la foule, et nous sommes partis, chacun dans notre minibus vers nos destinations respectives.

Lui vers le Karak des Chevaliers, moi vers Marmarita.

Sa compagnie était fort agréable, mais je suis également très heureuse de retrouver mon propre chemin. L’aventure reprend… et à quel point… je ne le mesure pas encore…

Non loin de la célèbre forteresse assiégée par les touristes, que je prévois d’aller visiter moi aussi dès demain, je m’engage vers l’inconnu…

En effet, le dit village de Marmarita n’apparaît pas dans le guide. Ni même sur la carte que j’ai entre les mains.

Peno avait été catégorique, je n’aurais aucune difficulté à trouver un hôtel. Les personnes avec qui je partage le minibus me le confirment, je ne me fais donc pas de souci. Pas trop…. Parce que se retrouver sans guide, c’est perdre entièrement ses repères, dans un pays que je commence tout juste à découvrir et dans lequel je n’en ai déjà pas beaucoup…

Ou aller, quand le minibus me déposera ? est-ce que je serai loin du centre du village ?

A quoi va-t’il ressembler ? un des voyageurs m’a dit que c’était grand. Peno m’a dit que c’était tout petit. Je n’ai absolument aucune idée de ce qui m’attend…

C’est non sans une pointe d’appréhension que je me laisse conduire sur la petite route qui serpente dans les premiers reliefs verdoyants  de la montagne Jebel Ansariyya.  Et non sans excitation... quand je vois enfin le nom de Marmarita apparaître sur les panneaux, et le kilométrage se réduire peu à peu.

Le village est perché sur les hauteurs d’une vallée qui le sépare du Krak des Chevaliers, que je découvre enfin, imposant, majestueux, presque menaçant.

Mon petit village, qui depuis dimanche dernier revêtait de plus en plus un caractère mythique, de loin, fait pâle figure… beaucoup de constructions récentes semblent vouloir défier les lois de la gravité pour s’arracher un point de vue sur la forteresse.

Je suis d’abord un peu déçue, mais continuer à espérer, tant que le minibus roule, qu’il cache un petit centre, sans doute pittoresque, bordé de maisons en pierre et d’une vie paisible. Je n’attends rien d’exceptionnel, mais je me plais à croire que j’y trouverai  quelque chose qui me récompensera de mon acharnement à faire ce détour…

Le minibus finit par s’arrêter. Pas plus de maisons en pierres ici qu’ailleurs,  pas de charmant centre ville en vue, pas de caractère particulier… mais comme dans les autres bourgades traversées sur le chemin, les mêmes bâtisses en ciment, les mêmes petites échoppes au rez-de-chaussée…

Le bus s’éloigne. Je reste seule, le sac posé sur le goudron défoncé de la route. On m’a déposée là, sur les conseils d’une dame du bus, qui m’avait indiqué du bout du doigt la direction d’un hôtel. Je finis par repérer l’insigne du Tourist Palace, en haut d’une montée abrupte. Non sans soulagement… car de tous les hôtels que l’on m’avait promis, c’est finalement le seul dont j’aperçois un signe…

Je m’imagine déjà confortablement installée dans une petite chambre sans cachet, un lit simple accolé à un mur gras et tâché, car à en voir la façade, cet hôtel n’a de palace que le nom… peu m’importe, à vrai dire cela me rassure car j’avais peur de tomber sur un de ces « summer resorts » aux tarifs exorbitants.

Mais ce à quoi je ne m’attendais vraiment pas, c’est de trouver la porte close…. Je redescends bredouille, et interpelle un jeune homme sur son balcon pour avoir la direction d’un autre hôtel, puisque d’après mes informateurs, Marmarita en serait truffé…

Il tend le bras au loin, prononçant un nom qui m’est bien évidemment inconnu. Quand je lui demande la distance qui nous en sépare, je commence par croire qu’il n’a pas compris. Mais c’est le sous estimer… il me confirme que je peux trouver un autre hôtel à … 15 kms…  la nouvelle tombe comme un couperet.. Il n’y a pas d’autre hôtel à Marmarita.

lundi 19 avril 2010

Je suis épuisée. Je ne sais pas combien de kilomètres j’ai bien pu parcourir aujourd’hui, mais je crois qu’ils ont suffi largement à éliminer les deux kilos que j’ai pris au Liban la semaine dernière…

Ma journée a commencé de bonne heure, après une nuit trop courte, faute de pouvoir trouver le sommeil. Trop chaud avec la couverture, trop froid sans, trop étriquée dans un lit trop petit, j’ai dû finalement céder à la tentation d’un Stilnox pour enfin m’effondrer dans les bras de Morphée.

A 7h15, j’étais dans la rue après avoir bousculé le gardien de l’hôtel pour pouvoir en sortir. Pas question d’être en retard pour l’école.

Je devais avoir les yeux aussi embués que ceux des premiers gamins que j’ai croisé sur les trottoirs quasi déserts de la ville encore endormie.

Eux un cartable sur le dos, moi un sac à l’épaule.  Nous allions dans la même direction. A vrai dire, je les suivais, car ils connaissaient le chemin mieux que moi….

L’école débute à 8h.  Mais il semble que la ponctualité ne soit pas une qualité syrienne, car c’est seulement à 9h que les rues se sont vues réellement désertées par les écoliers, et que je suis rentrée à l’hôtel, avec mon lot d’images de blouses bleues, de robes rouges, de foulards oranges et de taxis jaunes.

Le temps d’un petit déjeuner bien mérité, quoi que sobre, et d’une bonne douche, et j’étais prête à repartir de plus belle pour ma dose de tourisme du jour, sans laquelle j’aurais probablement fini par culpabiliser. Je l’avoue, non sans complexe, les musées et autres « incontournables » détours culturels ne sont pas mon fort. Je préfère de loin me plonger dans la vie quotidienne des vivants, que dans les vestiges du passé, si prestigieux soient-ils.

D’ailleurs, pour être tout à fait honnête, je ne garde en mémoire du musée national que le sourire d’un bel italien solitaire avec qui j’aurais bien fait un bout de chemin… dommage, il s’apprêtait à prendre la route du Liban.. l’idée m’a effleurée, mais.. non. Mon chemin à moi va dans le sens opposé.

J’ai passé le reste de la journée à flâner dans les ruelles du vieux Damas. D’abord en gardant un œil sur ma montre, pour ne pas manquer la sortie des écoles à 13h30, puis vraiment hors du temps.

L’épaule droite meurtrie par la lanière de mon sac photo,  les pieds lacérés par leurs retrouvailles avec les tongs, et les yeux larmoyants à cause de la poussière et de la violence des contrastes. Que du bonheur… !

Il est maintenant 20h passées, et il ne me reste de force que dans les doigts… je n’ai sans doute pas pris assez de photos pour que mes mains ne soient elles aussi endommagées.

C’est décidé, demain je quitte Damas.

Je n’en ai sans doute qu’un bref aperçu, mais le temps presse. Et le tourisme à outrance me fatigue… j’ai hâte de rejoindre le petit village de Marmitra, dont mes amis Peno et Vrej m’ont parlé, et dont j’ai découvert avec bonheur que le guide n’y faisait pas allusion. J’y serais dans quelques jours… avant cela, je prends la route de Palmyre. Tout le monde me conseille vivement d’y passer, je vais aller voir de quoi il retourne.